Мастер-класс. Хризантема из ткани «Ягодка» от Vortex

Предыдущая тема Следующая тема Перейти вниз

Мастер-класс. Хризантема из ткани «Ягодка» от Vortex

Сообщение  Lipuchka в Сб Янв 10, 2015 3:44 pm

Источник

В этом мастер-классе по цветам из ткани, рассмотрим один из вариантов изготовления хризантемы (цветок — брошь). В качестве используемого материала выбран натуральный шелк — крепдешин. Кроме того, будем тренироваться в крашении ткани! Надеюсь, что ягодный цвет, который я предлагаю получить, понравится любителям ярких и жизнерадостных украшений!

1. Начнем с выкройки, которую можно найти в любой отечественной книге по цветоделию. Вы можете взять любую из них. Основные отличия в схемах — они могут быть в виде лепестковых кругов или лепестковых сегментов. Предпочтительнее взять выкройку в виде сегментов, такая хризантема получается по форме ближе к природной, но украшение будет гораздо более трудоемким. Я разработала альтернативу между этими вариантами.  В чем получилось преимущество — сперва выкраивается лепестковый диск, а это значит, что не нужно рисовать выкройку каждого сегмента, что существенно ускоряет процесс; а потом диск делится на сегменты. Следовательно, собирать хризантему будет сложнее, но она будет не такая симметричная, как в случае схемы в виде лепесткового круга. Но, остаются недостатки круговой выкройки — два сегмента, получаемые из круга, будут по долевой нити, а значит, может пострадать обработка



Но, как раз в хризантеме, этот минус менее всего заметен из-за обилия лепестков. Выкройка представлена на фото 1.
Наша схема хризантемы  будет состоять из 4 типоразмеров кругов:

   первый — радиусом 6,5 см (нужно выкроить полтора круга, что будет равняться 9 сегментам);
   второй — радиусом 7,5 см (полтора круга — 9 сегментов);
   третий — радиусом 8,5 см ( три круга — 18 сегментов);
   четвертый — радиусом 9,5 см ( три с половиной круга — 21 сегмент).

Если вы выкроите предложенное число деталей, то получите в точности такой цветок, как у меня. Но, если ткани у вас не очень много, то можно уменьшить количество деталей третьего и четвертого круга: выкроить 2  круга №3 вместо трех, предложенных ранее (получим 12 сегментов) и два с половиной круга №4 (получим 15 сегментов). Хризантема и  в этом случае будет достаточно пушистой.

Суть предложенного метода кроя состоит в том, что мы выкраиваем не сегменты, которые нужно прорисовывать каждый в отдельности, а выкраиваем диски. А потом их разрезаем каждый на 6 частей. После крашения (если оно запланировано), вырезаем отдельные лепестки в сегментах. Если крашение не планируется, то все еще проще! Мы сразу диски разрезаем на отдельные лепестки: складываем круг на четыре части и в полученной четырехслойной четверти, вырезаем, например, 5 лепестков — метод описан в любой книге по цветоделию). Потом, уже нарезанный на лепестки круг режем на 6 сегментов.

2. Продолжаем разбираться со схемой цветка. После того, как мы выкроили все круги, начинаем их разрезать на сегменты. Правда, те, кто уж совсем не хочет возиться, можно сперва эти круги окрасить, а уж потом разрезать их на сегменты. Но я не люблю красить большие детали: обязательно где-нибудь да вылезет несимпатичный подтек. Хотя, тут дело техники. Кто в себе уверен — может красить все сразу. Делим диск сперва на 2 части и работаем с одной половинкой. Суть в том, что нам нужно получить три равные части, как на фото 2а



Разделить круг можно, конечно, и с помощью циркуля, а потом провести разделительные линии, но как же неохота избавлять от карандашных следов! Это занимает время...... Будем изобретательны. Сложим полукруг на 3 части. Это несложно. Не спеша произведем выравнивание слоев и получим три одинаковые детали.  На фото 2б видим сложенный втрое полукруг



Полукруг сложили, обжали места сложения, чтобы образовались линии на ткани. Полукруг разворачиваем и видим нечто подобное:



По линиям сложения разрезаем полукруг на три детали. Предлагаю вырезать у основания выемку — для улучшения посадки в венчике. Все это повторяем со всеми кругами.

3. Приступим к крашению. Нам нужно определиться с цветовой гаммой. Вопрос этот очень непростой и требует не только теоретических знаний, но и практического опыта. Я получала ягодный цвет, немного не дотянув до бордового. Смешивала алый краситель с синим. Никакого точного рецепта пропорций смешивания вам никто не даст. Это невозможно хотя бы потому, что краска на разные типы тканей ложиться по-разному: на какие-то ткани более насыщено, на какие-то довольно блекло при одной и той же концентрации. Поэтому, смешиваем оттенки, проверяем результат сперва на белой бумаге (не обязательно) и обязательно проверяем результат смешивания на ткани, которую будем использовать для цветка. На бумагу краска ляжет немного иначе. Этот нюанс хорошо виден на фотографии 3а: полоса на бумаге не такая яркая как на кусочке крепдешина (тем более, крепдешин у меня желтоватый)



У меня получился почти бордовый цвет (если добавить еще немного красного, плюс чуть желтого для получения более теплого оттенка, получился бы бордовый). Я запланировала переходы от более темного оттенка в середине цветка до более светлого по краям. Проще получить сперва самый насыщенный цвет, который мы планируем использовать в композиции, а уж потом из этого интенсивного получать более светлые оттенки путем разбавления базового насыщенного оттенка водой (у меня их четыре). Самый насыщенный для центра цветка, потом разбавила краситель наполовину с водой — следующий оттенок, потом полученный более светлый оттенок еще разбавила пополам с водой и окрасила оставшиеся лепестки. И далее по аналогии. Каждый новый оттенок разбавлялся наполовину с водой для окрашивания следующего типа лепестковых сегментов. Причем, каждый сегмент окрашен более интенсивно в нижней половине (т.е. берем более темный оттенок для нижней половины детали, а более светлый, который мы получили разбавлением водой — для верхней половины детали). Таким образом, нижняя часть лепестка получается темнее верхней. Это еще не все. Если вы заметили, краешки лепестков желтые. Так и задумывалось изначально, для того, чтобы украшение выглядело наиболее жизнерадостно. Для того, чтобы желтый краситель не растекался за пределы запланированной зоны окраски, я его наносила не смачивая лепесток в воде (красим «на сухую»). Таким образом получается более четкий контур. Получение основного цвета, с переходами от более насыщенного к светлому, осуществлялось по увлажненным деталям. Чтобы желтая полоска, нанесенная ранее не расплылась, детали увлажнялись аккуратно с помощью широкой кисти. Каким образом, вы будете распределять оттенки, и сколько их будет — решать вам. У меня каждый размер лепестковых сегментов окрашен в разные оттенки ягодного цвета (4 размера сегментов — 4 тона) . Результат:



Бывает рассматриваешь окрашенные детали и думаешь: какой ужас... А потом отбулишь лепестки, соберешь их в композицию — совсем другое дело! По-этому я цветоделие называю цветоволшебством :). После высыхания деталей их можно прогладить утюгом. Считается, что эта процедура закрепляет краску. Это так, но не для всех красителей. Например, для «батик-хобби» фирмы «Гамма» утюжка ничего не даст — при попадании влаги краска все-равно потечет. Для того, чтобы она держалась более стойко, после росписи, ткань надо запаривать с применением пара в специальном устройстве в течении часа, а то и более. Мы же этого не делам. Правда, есть термозакрепляемые красители — ткань после окраски достаточно прогладить утюгом с изнанки, чтобы результат крашения не потек (например немецкая краска Javana, Marabu и др.). Импортные красители также гораздо более стойкие к выцветанию.

4. Продолжим крой. Берем окрашенный сегмент и делим его на лепестки. Я делаю это на глаз. Такой метод экономит время и, что тоже важно, не остается карандашных следов по контуру лепестков, от которых бывает сложно избавиться (где-нибудь пропустишь, смотришь в солнечный денек на светлый цветок, а там карандашные следы — кошмар). Предлагаю положиться на свой глазомер и активно его развивать! Я решила делить сегменты на 5 частей. Если начать вырезать сразу лепестки по одному — получится плохо. По-этому, сперва зрительно делим деталь на две части, таким образом, чтобы в одной части получилось бы два лепестка, а во второй части — три. Это совсем несложно. Делаем разрез ножницами так, как показано на фотографии 4а



А дальше все сделать еще проще. Делим меньшую половинку еще пополам (совсем легко), как показано на фото 4б



Разрезаем оставшуюся половину на 3 части (не спешите, примерьтесь, потом разрежьте). Не стоит обращать внимание на то, что лепестки немного отличаются по размеру — так даже лучше, мы ведь цветы не штампуем, а хотим приблизиться к природному варианту



Пусть вас фотография 4в не вводит в заблуждение — будущие лепестки не должны растопыриваться — это я специально положила ножницы, в качестве груза, и развела части выкройки, чтобы вам было понятнее, как резать. А потом приступаем к вырезанию лепестков. Тоже на глаз



Как видим, сперва будущие лепестки подрезаны с одной стороны — так действительно удобно, т.к. мы их вырезаем «с рабочей руки». Этому я научилась на Питерском клубе любителей цветоделия. Потом перевернем сегмент и продолжим подрезать, как показано на фото 4д



А теперь поделюсь техникой, которую я использую для выкраивания множества одинаковых деталей. Я не знаю, как поступают в таких случаях другие мастера, но я прибегаю к следующему приему. Я складываю одинаковые детали друг с другом, закалываю получившиеся слои булавкой (слоев беру не больше 6 — в зависимости от ткани) в месте, которое не будет использовано для лепестка — то, которое мы отрежем



Если мы воспользовались таким методом кроя, работам максимально аккуратно и не спеша. Если даже какие-то лепестки получились не очень ровными, то берем, и каждую детальку в отдельности прорабатываем маленькими ножничками. Нету здесь ничего страшного. Со временем, подравнивать практически ничего  и не приходится. Зато это колоссальная экономия времени — попробуйте!

5. Приступим к обработке деталей горячим инструментом для цветоделия (бульками). Этот мастер-класс, как обычно, покажется некоторым мастерам не последовательным, но именно так приходится работать, когда идет проектирование «с нуля». Этот цветок — моя разработка — никаких готовых схем. Все приходилось просчитывать в процессе проектирования. Начинаем булить первый размер лепестковых сегментов. Я выбрала для этих целей японский двойной нож-пяточку (я так подозреваю, что это и есть хризантемный нож :)), взяла самый узкий из имеющихся. Можно взять и обычный двойной нож. Мой выбор пал на среднюю подушку (естественно, после того, как я опробовала и другие варианты). Перед булением не забываем увлажнять детали!!! Так они лучше поддаются обработке горячим инструментом. Буление осуществляем до полного высыхания детали, иначе произойдет частичное ее разбуливание и мы не получим нужной формы. Этот совет звучит на многих любимых нами ресурсах по цветоделию, например: Питерский клуб, Осинка, Сезон и др., но это можно прочесть и в книгах по цветоделию, например в книге Е.А. Козинкиной «Цветы из ткани». К стати, очень рекомендую читать не только интернет-ресурсы, но и книги!!! Обработку лепестков первого размера производим на средней подушке, кладем деталь основанием к себе, инструмент ведем от вершины лепестков к основанию по изнаночной стороне детали. Регулируем нажим инструментом т.о., чтобы лепестки хорошо изогнулись вовнутрь



После того, как детали отбулены (хотя бы несколько, скажем штук 5-6), можно определиться с размером тычинки. Перед тем, как приступить к обработке, я, конечно, почитала книги на тему хризантем и решила руководствоваться в работе книгой М.Ф. Кучеровской и Н.П. Рахмановой. Рекомендую изучить и вам эту книгу, там приведена очень интересная обработка хризантемы.
Сперва нужно выбрать, какую тычиночку мы хотим видеть. Тут есть варианты: или мы делаем шарик (из ваты, например), обтягиваем его тканью и получаем одиночную тычинку (размер должен быть таким, чтобы отбуленные лепестки охватывали полученный карик и он бы практически не был виден или полностью закрыт); или берем пучок из ниточных тычинок, как сделала это я. Они у меня самодельные. Состоят из пропитанной ПВА нитки белого цвета № 10, окрашенной в желтый цвет и разрезанной на части, нужно длины. Я определилась с длиной тычинок исходя из размера отбуленных ранее лепестков. Разрезала нитку на части нужной длины (у меня 4 см — это длина нитки, которой хватает на две тычинки, пучок тычиночек  сгибается пополам и закрепляется проволокой-литоном). Так вот, я взяла 15 сдвоенных тычинок (после сгибания их пополам, получается 30 одиночных). Это самое минимальное количество, можно взять вдвое больше. На кончиках ярко-желтая манка



К стати, литон также хорошо окрасить. Как видно на фото, я не старалась тычинки сгибать ровно пополам, согнула по-разному и получила салютик (это не обязательно, можно сгибать и пополам — как кому больше нравится). У основания, «салютик», хорошенько закрепляем парочкой витками проволоки-литона, на которой осуществляем сборку (т.е. просто перегибаем литон-стебель вокруг тычинок и закрепляем его снизу). После того, как я отбулила все лепестки первого размера и примерила их вокруг тычинок, стало ясно, что надо бы эти все детали еще забулить у основания, чтобы они как можно больше загибались вовнутрь



Подклеиваем все лепестки первого типоразмера вокруг тычинок. Если нужно, можно сделать надсечки на 3-5 мм у основания лепестков — отличный цветодельческий прием, который описан во многих книгах и которым я постоянно пользуюсь



Если у вас натуральный шелк, как и у меня, сборку осуществляем на клей ПВА. Помним, что просушивать цветок нужно «вниз венчиком» для получения хорошего формообразования. На фото 5д видно, что получается после приклеивания лепестков первого типоразмера



Результат мне уже начинает нравится. Помним, что после того, как мы наклеили слой лепестков, этот слой обязательно нужно подсушить (положение — вниз венчиком). Пока слой сушиться, мы можем спокойно отбулить очередной размер лепестков, тем более это удобно делать, т.к. мы видим, на сколько их требуется загибать инструментом. Эта поэтапная сборка, параллельная с булением, очень удобна и экономит время. Когда мне не очевиден конечный результат, я всегда использую метод сборки параллельный с булением.

6. Пока подсыхает предыдущий ряд лепестков, отбулим следующие. Второй размер лепестковых сегментов я булила тем же инструментом, но, старалась не так круто их загибать вовнутрь (уменьшаем нажим ножом), буление оснований деталей не делала. Кроме того, не во всех сегментах, но в некоторых, я переворачивала их на другую сторону и один, иногда два лепестка обрабатывала уже с этой стороны. Т.о. моя хризантема уже на этом этапе начала разлохмачиваться (это не обязательно, по мере буления и сборки, вы сами смотрите какую обработку в дальнейшем выбрать). Для обработки третьего размера лепестковых сегментов, я выбрала двойной нож-пяточку пошире и обработала лепестки аналогично. Но, в этих деталях обработка велась поочередно — то с лица детали, то с изнанки, чтобы распушить хризантему. При этом, нажим ножом делаем послабее, чтобы лепестки не слишком круто завивались, можно производить также возвратное движение ножом-пяточкой (т.е. от центра к краям), чтобы слегка распрямить лепесток (степень закручивания лепестков смотрим по своей сборке). Чтобы хризантема получилась кудрявой, как у меня, особенно сильно надавливаем ножиком у краешка лепестков, от чего они сильнее, чем остальное их количество, загнуться вовнутрь



7. После обработки очередного типоразмера сегментов, как обычно, продолжим сборку. На фото 7 уже собраны первые два размера сегментов и собран рядок третьего, остается собрать уже отбуленные третьи сегменты и отбулить, а потом собрать последний, четвертый ряд



8. Продолжим буление. Поменяла сперва нож на широкий тройной нож — пяточку. Последний размер сегментов  я попыталась отбулить так, как описано в книге Рахмановой и Чечулинской. Скажу честно — получилось совсем все не так. Лепестки норовили слишком сузиться и даже оторваться. А суть метода, в двух словах, состоит в том, что обработка ведется не от края к центру, а иначе. Нужно развернуть деталь основанием вверх, а остриями лепестков к себе, поставить нож у основания лепестка и, не вести им, а подтягивать сегмент от себя из-под ножа; и тогда не нужно чередовать при обработке лицо-изнанку, а лепестки загнуться сразу очень естественно и живописно...... Подробнее читайте в книге, она есть в сети. Как я уже говорила, не очень у меня это получилось. Крепдешин такое обращение очень плохо переносил, по-этому, я изобрела альтернативу. Где-то, верхнюю треть лепестка завивала обычным способом — от края к середине, а потом, переворачивала деталь основанием кверху, и подтягивала ее за основание из-под ножа. Обработку вела только с изнанки. Но, можно и применить обычное чередование, это будет видно по вашей сборке. У меня уже хризантема начала пытаться превратиться в шарик, по-этому, я обработала последний ряд лишь с изнанки, чтобы лепестки изгибались больше вовнутрь. И, из-за применения интересной технологии вытягивания лепестков из-под ножа, они, действительно, приобретают очень естественный изгиб в пространстве



После окончания буления, проводим окончательную сборку цветка.

9. Поговорим об оформлении нашего цветочка, а точнее о листиках и декоративных трубочках. Если я проектирую цветок, то готовые выкройки листиков здесь не проходят. В том плане, что заранее ведь не скажешь, какого точно размера цветок получится. По-этому, листики рисую уже после того, как цветок полностью собран. Их можно нарисовать самостоятельно, а можно взять готовые из любой книги, только изменить их величину под  свой цветок. Очень удобно, если книга имеется в электронном виде, тогда можно взять любое увеличение фотографии на мониторе, а потом «отстеклить» изображение прямо с него (на монитор не давим, чтобы его не испортить, удобно использовать карандаш, можно фломастер). Таким способом на картон или очень плотную бумагу переснять не удается, но, потом можно с тонкой бумаги схему перенести на более плотную. Я обычно беру один листик побольше, другой поменьше. В моей работе использованы фантазийные тонкие листики, напоминающие ивовые, просто, чтобы разнообразить композицию. Нарисуйте их сами в виде вытянутой, слегка изогнутой лодочки. Еще, по желанию, можно сделать декоративные трубочки с помощью фильеры.
Листики, такие как у хризантемы, содержат в себе много разнообразных зубчиков по краям. Поэтому, чтобы упростить процесс, сэкономить время и избавиться от лишних карандашных следов, предлагаю вырезать квадратики из ткани. Естественно, квадрат должен быть такой величины, чтобы лист туда вписался. Вырезаем столько квадратов, сколько у нас листьев, скалываем булавочками по краю, который срежется, прорисовываем сверху листик по выкройке и вырезаем сразу все слои (я беру не более, все зависит от толщины ткани). Я выкраивала листики из той же ткани, что и цветок. Поэтому, сперва выкроенные квадраты окрашивались в нужный мне цвет. Можно, конечно, покрасить сразу цельный кусок ткани, просчитав его размер, в зависимости от декоративных элементов, которые мы будем использовать в композиции — так быстрее. Но, я не люблю красить сразу большой кусок ткани, тем более, что распределение цветовых оттенков мне может не понравится



На фотографии 9 видны фантазийные вытянутые листочки, похожие на ивовые, они нормально смотрятся в композиции. Дальше, после высыхания, все можно прогладить утюгом.
Сложим одинаковые квадратики, вырежем сразу несколько листочков.

10. Проведем обработку декоративных элементов композиции. Прежде чем обрабатывать листики, требуется сперва приклеить на них предварительно окрашенные в нужный цвет литоны. С длиной литонов определяемся после того, как цветок готов. Пробуем точно измерить их длину, думаем, будут ли литоны видны, или скрыты под подклейкой. Если будут видны, то на сколько они выступят за пределы цветка, или, что гораздо чаще случается, литоны решено полностью скрыть под цветком или под подклейкой. От принятых решений и будет зависеть длина литонов. Прежде чем их приклеить, если вы новичок, предлагаю ознакомиться со статьей Приклеиваем литон к детали цветка из обучающего раздела Цветоделие. После того, как литоны приклеены, можно приступить к обработке. Предлагаю обозначить центральную жилку с помощью двойного ножа. На жесткой подушке, проводим с лицевой стороны листика двойным ножом сверху вниз, обозначая тем самым центральную жилку листа (в каких-то случаях этого можно и не делать, если обработка задумана более фантазийная). Как вы заметили, стебелек я клею в изогнутом виде, чтобы была подчеркнута плавность обработки инструментом



Листики можно обработать и классическим способом. Но, я решила сделать это по методике Сайоко Ясуды, чудесного японского мастера (т.е. мастерицы). Инструментом сперва обрабатывается листик с одной стороны от стебля (например слева), потом он переворачивается и обработка ведется с другой стороны листа (собственно, необработанная часть вновь оказывается слева). В результате, один краешек заворачивается вверх, а другой вниз, относительно плоскости листика. В качестве инструмента была выбрана самая узкая японская пяточка. Можно в/liзять и маленькую булечку и топорик — экспериментируйте с инструментом!!!



На фото 10б видно, что обработана только левая часть листа. Пяточку вела от края листа к литону, стараясь делать лини обработки наиболее плавными. Обработка велась на средней резине (можно на сложенной в несколько раз ткани — льняной, фланелевой или др). Не забываем увлажнять детали перед обработкой, например, с помощью мягкого махрового полотенца. Далее, переворачиваем лист другой стороной и делаем тоже самое (фото 10в)



«Ивовые» листики можно обработать лишь с изнанки. т.к. они узкие.

11. В качестве дополнительного декоративного элемента композиции я взяла трубочки, обработанные с помощью фильеры. Прокрашиваем рассчитанное, в зависимости от желаемого количества трубочек, количество ткани. Помним, что полоски для трубочек должны быть скроены по косой нити. Ширину полос я брала 8-9 мм. Сантиметра уже многовато для крепдешина. Выкроенные полосы пропускаем последовательно через отверстия фильеры, начиная с самого широкого. Не торопимся, даем ткани прогреться и подсохнуть после увлажнения, не допускаем заломов. Так уж получилось,что в количестве ткани я была ограничена и трубочек получилось очень мало — всего 5 штук сантиметров по 20 каждая. Я их и разрезала на 3 части и посадила на литоны в количестве трех штук (правда не знаю, принято ли так делать). Но, это неплохой выход и собирать композицию очень удобно



На фото 11а видно, как я закрепила трубочки на литоне. Сперва промазала ПВА основания трубочек, прижала к литону и, обязательно, добавила бандаж из ниток подходящего цвета, нитки также обработала клеем. После того, как мы заготовили нужное количество декоративных элементов, нужно промотать места соединения трубочек с литоном и сам литон гофробумагой и прокрасить. Также, как правило, необходимо стебель цветка дополнительно промотать бумагой и окрасить



Посмотрела я на свои трубочки и поняла, что они недостаточно изогнуты в пространстве, а слишком скучены. Взяла фильеру и придала нужный изгиб трубочкам



12. На этом этапе проектирования цветка требуется окончательно определиться с креплением (заколкой) и длиной литонов. Если они длинноваты и предполагается, что их концы будут видны, то после подрезки нужно кончики снизу обмотать гофробумагой и окрасить



Далее, мы определяемся с тем, как и на сколько будут выступать декоративные элементы (листики, трубочки и т.д.) за пределы цветка. Прикладываем, смотрим, двигаем. Понравившийся результат фиксируем небольшой полоской гофробумаги



Если предполагается много дополнительных украшательств :), то сразу все вы не сможете закрепить аккуратно. Поэтому, крепим их группами. Каждую группку фиксируем полосой гофробумаги. На фото 12б видно, что закреплена часть декоративных элементов, на фото 12в уже показан конечный результат (мне удалось все закрепить в два этапа)



У меня не было гофробумаги подходящего цвета, по-этому я ее окрасила, т.к. из-под заколки она может быть видна. Нам остается сделать крепление. Для этой композиции я выбрала брошечную булавку



Принцип крепления брошечной булавки один и тот же для всех композиций, по-этому предлагаю ознакомиться со статьей "Крепим брошечную булавку к цветку из ткани" из раздела "Цветоделие", где можно найти другие интересные статьи. Успешного цветоволшебства!
avatar
Lipuchka

Сообщения : 553
Дата регистрации : 2014-11-05
Возраст : 28
Откуда : Астрахань

Вернуться к началу Перейти вниз

Предыдущая тема Следующая тема Вернуться к началу


 
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения